Bourlingue en Asie Centrale

Fin de bourlingue

2006-10-17T00:00:00.000-07:00

C’est la fête au village de Korguondu Bulale. Tir à l’arc et lutte pour les gros bras ; rugby à cheval à la poursuite d’une carcasse de chève, jeu qu’on appelle “buzkashi” ou “ulak-tartysh”, pour les polyvalents. Les adolescents poursuivent les filles à cheval pour leur voler un baiser. Un aigle plane sur la foule et fond sur un lapin blanc qu’il va dévorer.

C’est ma fête d’adieu à l’Asie Centrale. Un air de mandoline et au revoir, la bourlingue en Asie Centrale est terminée.

La riante vallée

2006-08-26T00:00:00.000-07:00

A force de nous annoncer le mauvais temps Andrei a fini par avoir raison : des nuages noirs s’accumulent sur les Tian Shan. C’est le coeur lourd que je quitte les contrées désertées pour revenir vers la terre des hommes.

Pour se désacclimater le groupe s’arrête dans la vallée de Jeti-Öghüz au sud du lac Issy Kul, là où les chevaux paissent dans les prés. Dans une yourte un vénérable kirghize nous parle d’une trace de Yéti aperçue par un chasseur sur le glacier. Mais le coeur n’y est plus.

Enfin, je peux me laver dans la rivière et la nature est douce au fond de cette riante vallée.

Qu’est-ce qu’un sommet vierge ?

2006-08-25T00:00:00.000-07:00

FAQ : comment déterminer si le sommet que nous avons escaladé était vierge ?

Le premier facteur est l’historique de la région. Les chaînes de l’Akshirak et du Kokshal-Tau, qui font partie des Tian-Shan, ont été explorées pour la première fois en 1857 puis sont restées interdites d’accès pendant la plus grande partie du 20ème siècle (réf: Théorie du Yéti ..). Elles sont parcourues aujourd’hui par des chasseurs et des chercheurs de minéraux qui n’ont tous deux aucun intérêt à monter sur les pics. De même que les gardes frontières.
Le club alpin kirghize (http://www.kac.centralasia.kg/) est l’autorité qui tient un registre des sommets inexplorés même si ce n’est pas une source absolument fiable. Ils ont recensé dans ces régions 50 sommets vierges à plus de 5′000 mètres et plus de 100 en dessous de cette altitude.
L’unique carte des lieux ne mentionnait aucun nom pour notre sommet. Son altitude n’était même pas indiquée.
Si le sommet avait présenté un intérêt technique ou de prestige il y a de bonnes chances qu’il ait été déjà gravi. Cela aurait été le cas par exemple s’il avait été le point le plus haut de la chaîne. Or le PRIVRATNIK entre dans la catégorie des sommets faciles (niveau 1b), qui ne présente pas d’intérêt pour les alpinistes chevronnés, et il occupe position relativement anonyme dans le Kokshal-Tau.
Si des alpinistes avaient déjà foulé ce sommet il y a de fortes chances qu’ils eussent laissé une trace de leur passage : par exemple une croix ou un amas de pierres. Le soin nous en a été laissé.

Bref, le PRIVRATNIK était un sommet vierge. Il en reste un peu moins de 150 dans les Tian Shan.

Première ascension du Privratnik

2006-08-24T00:00:00.000-07:00

Message dans une bouteille : « Un groupe de trekkers d’Asia Mountains a réalisé la première ascension de ce sommet le 18 août 2006 à 12:10 par la voie ouest, catégorie de difficulté 1b. Le groupe est composé de : Misha Volkov, Russie – Andrei Irochimn, Kirghizstan - Michel Biolley, Suisse – Christian Chablais, Suisse. En vertu du droit du premier grimpeur nous avons donné le nom de PRIVRATNIK à cette montagne, qui signifie en russe ‘le gardien de la porte’ ».

Le pic se situe à 10 kilomètres de la Chine et culmine à une altitude de 4′450 mètres. Sur le sommet nous avons construit un petit amas de pierres dans lequel a été enfouie une bouteille en plastique. A l’intérieur se trouve une feuille de papier avec le message cité plus haut.

La montagne se trouve à deux pas de glaciers imposants et il est vrai qu’elle semble être ici pour en garder l’accès. Voilà pourquoi nous l’avons baptisée PRIVRATNIK - le gardien de la porte.

Sa pente est régulière, recouverte d’un roche tourmentée : les pierres ressemblent à des ardoises, elles sont friables comme du papier. L’ascension présente un certain niveau de difficulté sur quelques dizaines de mètres seulement, à 200 mètres du sommet.

En route

2006-08-23T00:00:00.000-07:00

La nuit a été courte. Au petit matin les explosions de lumière de la veille ne sont plus qu’un souvenir. Nous enchaînons avec l’ascension du sommet vierge qui se tient sous notre nez et semble accessible. Le pic enneigé attire toute l’équipe et même l’aspirant guide Andrei oublie de nous annoncer de la pluie.

Explosions de lumières dans la nuit

2006-08-22T00:00:00.000-07:00

« Si nous étions de véritables explorateurs nous irions voir ce qui se passe là-bas » dit le guide de St.Petersburg aux alentours de 23 heures.

Peu de temps auparavant j’étais encore sous tente à côté de Michel, emmitouflé dans le sac de couchage, et j’essayais de reprendre des forces en vue de l’ascension du lendemain. Dehors on entendait la conversation des russes qui buvaient du thé. Le température était passée sous les -10 degrés et le sommeil arrivait finalement quand Misha s’est approché et a dit de sa voix d’ours :

« Christian, Michel ! Vous devriez venir, il y a des lumières étranges.»

Sortis la tente nous n’avons d’abord rien vu que la vallée qui file vers le nord et le ciel étoilé. Puis il y eut un flash de lumière sans aucun bruit, à 10 ou 15 kilomètres en direction de l’étoile polaire. Le phénomène se répéta peu après : c’était un éclair de lumière qui partait du sol et s’élevait en formant des cercles concentriques qui duraient deux à trois secondes. Comme une explosion silencieuse. Ces flash se répétaient à des intervalles allant de 40 secondes à deux minutes. Aucun bruit ne nous parvenait.

Etions-nous de véritables explorateurs ? demandait Misha. Provocation.

Je me suis habillé chaudement et suis parti avec lui en direction du nord, chacun s’étant équipé d’une lampe frontale et d’un piolet. Je n’étais pas enthousiaste et fis remarquer que l’objectif de cette expédition était la recherche du Yéti des Tian-Shan, pas une rencontre du troisième type avec des extra-terrestres ! Le guide se contentait de garder un esprit pratique et, à chaque kilomètre, il construisait un kern – qui est un assemblage de petites pierres – pour nous permettre de retrouver le chemin du retour.

Nous avancions rapidement, tête baissée, en direction des lumières. Après une heure elles semblaient avoir disparu. Misha eut la présence d’esprit gravir une colline pour observer la situation depuis un point de vue. Nous avons alors suivi un sentier créé par des chèvres sauvages à travers un pierrier jusqu’au sommet.

Là-haut nous attendait un ciel dégagé et la lune rousse qui se levait. Toutes les étoiles de l’hémisphère nord étaient présentes, il faisait très froid. Après quelques minutes les explosions de lumière reprirent. Elles s’étaient déplacées vers le sud est et se situaient maintenant dans la partie chinoise à plus de 50 kilomètres. Le phénomène se répétait à des intervalles allant de une à trois minutes. Nous en vîmes également en direction du nord, plus rares - chaque 5 minutes - et beaucoup plus lointaines que celles qui nous avaient tirés hors de la tente.

Nous avons été incapables de photographier ces explosions de lumières, ce qui souligne notre absence de maîtrise technique du matériel photographique et l’impréparation de cette expédition.

Le lendemain soir le phénomène ne s’est pas reproduit.

Deux jours plus tard nous avons croisé les soldats de la garnison de Bedel qui n’avaient rien remarqué. 100 kilomètres plus aux nord, au bord du lac Issy-Kul, un villageois nous apprit que son grand-père racontait avoir vu des lumières semblables. Il y a 50 ans.

Vers les sommets vierges

2006-08-21T00:00:00.000-07:00

Le soir, sous la tente, l’équipe dévore des yeux la carte de la région à la lumière des lampes à gaz. L’opinion de mes camarades est que nous sommes arrivés trop tard : le Yéti est parti. Leur soif de découvertes s’est maintenant portée sur les sommets vierges de Kokshal-Tau et je ne parviens pas les retenir. La traque de l’homme des neiges est terminée.

Le Kokshal-Tau est un chaîne de montagnes qui délimite la frontière entre le Kirghizstan et la Chine. Elle se trouve 50 kilomètres plus au sud, un semblant de route et un pont délabré nous y mènent. C’est l’affaire du chauffeur Andrei.

Sa conduite du 4×4 est sportive. Andrei est un kirghize d’origine russe, un ancien champion de cyclisme sur route qui a renoncé à sa carrière sportive parce que les vélodromes du pays se sont délabrés, comme la plupart des usines construites par les colons russes. Il vit ses dernières semaines dans ce pays car il émigrera avec sa famille à Kaliningrad dès la fin de l’été, suivant le mouvement de la minorité slave qui n’est plus la bienvenue dans le pays depuis son indépendance en 1990. Son rêve secret est de participer au Camel Trophy. Il s’entraîne avec nous à la conduite tous terrains avec le minibus.

Il crève trois pneus sur les cailloux et démontre aux 10 gardes frontières du village garnison de Bedel l’art de changer les chambres à air à 3′000 mètres d’altitude. Les soldats regardent d’un air intéressé mais ils ont perdu la foi dans la mécanique. Leurs jeeps sont hors d’usage depuis des mois et ne seront pas réparées. Ils ne se déplacent plus qu’à cheval dans les vallées.

Nous quittons la route pour nous approcher des sommets vierges. Andrei ne se laisse pas trahir une seconde fois par le sol marécageux. Il engage le véhicule dans le lit de la rivière où les pierres garantissent sa stabilité. L’eau s’écoule dans l’habitacle et vient mouiller nos orteils.

Qu’importe, puisque nous sommes arrivés au fond de la vallée. A trois kilomètres de distance se dressent deux glaciers qui bloquent de toute leur largeur le passage vers la Chine. C’est un barrage de glace qui culmine à 4′800 mètres. Devant eux une montagne pyramidale monte la garde.

Ces sommets n’ont pas de nom, ils n’ont jamais été escaladés. Nous allons tenter une ascension.

L’empreinte sur le glacier

2006-08-20T00:00:00.000-07:00

Nous avons relevé cette empreinte au sommet du col de Koyondu, à 4′327 mètres d’altitude dans le massif d’Akshirak. La glace à cet endroit commençait à fondre et une seconde trace de pas, à moins d’un mètre de distance, avait pratiquement disparu.

Le col de Koyondu relie deux vallées en pente douce qui sont recouvertes de glace. Nous nous sommes équipés de crampons, piolets et baudriers pour y parvenir. Les traces se trouvaient au milieu du col, à son point le moins élevé : l’endroit logique où un homme ou un animal passerait s’il voulait économiser ses forces. La neige est très dure en aval, trop pour qu’une personne ou un animal de poids raisonnable puisse s’enfoncer et y laisser une empreinte significative.

Cette trace a très bien pu être laissée là par un homme. Mais à notre connaissance la dernière expédition à cet endroit date de trois ans. Et de plus le plaisantin aurait dû enlever ses chaussures pour marcher sur la glace.

Rien ne prouve que ce soit une trace de Yéti. Mais ce n’est pas impossible. Dans ce cas, selon ma théorie du Yéti pour les Tian Shan, ce serait un hominidé de taille moyenne, un cousin de l’orang-outan - ni un ours, ni un gigantopithèque.

Nous n’avons pas trouvé de poils ou d’excrément, ni n’avons aperçu la silhouette d’un homme singe dans le massif. Nous avons seulement relevé cette empreinte dans la glace à 4′327 mètres d’altitude. C’est ma première expédition à la recherche du Yéti et je ne retourne pas les mains vides.

Le rêve continue, ma quête aussi.

YETI LAND

2006-08-19T00:00:00.000-07:00

Nous progressons lentement dans le YETI LAND . D’abord parce que nous avons du attendre que le soleil brille ce matin pour recharger les batteries du camescope sur le panneau solaire. Ensuite parce l’équipe scrute le sol à chaque pas pour trouver des empreintes laissées par les prédateurs des hauteurs.

Les roches qui surplombent la vallée sont brunes, rousses et violettes. Ces couleurs chaudes tranchent avec la froideur de la langue du glacier.

La rivière se colore. Au petit matin l’eau est claire puis, sous l’effet du soleil d’août qui fait fondre la glace, le niveau des flots monte et les ruisseaux sortent de leur lit pour arracher la terre friable sur la rive. En fin de matinée tous les cours d’eau sont bruns.

Au loin se dessine la silhouette de l’aspirant guide Andrei qui enlève ses souliers pour franchir la rivière. Andrei est un étudiant qui, tout comme son père, se destine à être un jour ingénieur civil mais son rêve est de vivre avec la montagne. Il nous sidère chaque matin lorsqu’il fixe le ciel et nous annonce qu’il va pleuvoir puis, chargé d’un sac deux fois plus gros que lui, il file comme l’éclair pour rejoindre les hauteurs. Andrei se trompe chaque jour car le soleil est au rendez-vous ; il ne boit pas de bière, ne fume pas et ne croit pas au Yéti. L’aspirant guide ne prend donc pas au sérieux notre expédition mais enfin, il est heureux d’être dans son élément.

Derrière lui se dresse le massif d’Askshirak où tout n’est que glace. Changement d’équipement en vue.

La méthode

2006-08-18T00:00:00.000-07:00

« Nous devrons atteindre les glaciers et monter sur un sommet pour avoir un bon point de vue. De là nous examinerons les zones qui se trouvent entre la moraine et la glace. Il s’agira de dénicher des trous ou des grottes qui pourraient servir de tanière à un animal de taille moyenne. Tout près devrait se trouver un point d’eau : ce pourrait être une source, une rivière ou un lac. Une fois l’endroit trouvé il faudra rechercher des empreintes, des excréments ou des ébauches de sentiers. Et ne pas oublier de scruter le ciel : des oiseaux qui convergent ensemble vers un point peuvent révéler la présence d’un cadavre et donc d’un prédateur. »

C’est la méthode proposée par le guide Misha pour rechercher le Yéti.

Au travail !

La vallée désertée

2006-08-17T00:00:00.000-07:00

Le camp de base établi à 3′600 mètres d’altitude est confortable et nous nous octroyons une journée d’ acclimatation.

J’en profite pour coincer mes habits trop sales sous les pierres de la rivière. L’eau claire se charge de les rincer au matin. En face de nous, de l’autre côté de cette rivière sans pont, se tient une maisonnette en pierre. Elle semble inhabitée depuis des années et est tombée en ruines. En amont du camp traînent des bouteilles vides abandonnées par la dernière expédition qui s’est aventurée ici il y a trois ans de cela.

Il n’y a plus d’arbres, c’est bien trop haut. La vallée est recouverte d’une herbe tenace, verte, qui pourrait nourrir des troupeaux de yaks et de moutons. Mais le prochain village est trop éloigné, à plus de 80 kilomètres, et les hommes ont renoncé. Cette vallée a été désertée.

Nous nous lançons dans une première ballade dans les collines, puis le jour suivant gravissons un premier sommet à 4′300 mètres. De là-haut nous sommes ceinturés par les Tian Shan, montagnes célestes toutes de roches et de glaces du sud au nord et de l’est à l’ouest.

Les pierres roulent sous nos pieds et la terre est molle, qui garde volontiers la marque de tous ceux qui sont passés par là. On lit les empreintes des moutons de Marco Polo, ces ovidés sauvages qui pèsent jusqu’à 150 kilos et dont les cornes immenses s’enroulent en tire-bouchon. Parfois leurs empreintes s’entremêlent et font penser à des traces de pied qui auraient été laissées là par un gigantesque bipède …

Une partie de l’équipe s’est employée à désembourber le minibus. Nous sommes encore éloignés des glaciers et nos guides russes songent déjà à lever le camp. Ils chantent le soir dans la tente à la lumière des lampes à gaz. Leurs voix sont basses et leur chansons souvent mélancoliques, particulièrement celle qui raconte l’histoire d’un corbeau noir porteur d’une mauvaise nouvelle.

Un leader émerge dans l’équipe, il s’agit de Misha qui vient de St. Petersburg bien qu’il ressemble plutôt à un ours de Sibérie. Les apparences sont trompeuses : c’est en fait un type intelligent, éduqué et cultivé, qui a quitté un travail bien rémunéré pour vivre ses deux passions qui sognt de gravir les sommets et de boire du thé en montagne. Il a consacré le meilleur de ses weekends à observer faune sauvage dans les environs de St. Petersburg et son coup d’oeil nous vaudra une belle découverte sur le sommet d’un glacier.

En attendant cet heureux événement nous nous déplaçons à pied sur 15 kilomètres avec deux tentes de poche et un peu nourriture pour établir un camp avancé sous les glaciers du massif d’Akshirak.

Quel est votre objectif dans cette expédition ?

2006-08-16T00:00:00.000-07:00

” Quel est votre objectif dans cette expédition ? ” demande Serguei, le géologue kirghize originaire de Géorgie. Sa compagnie à Bishek organise des excursions dans la chaîne des Tian Shan où les alpinistes peuvent se mesurer à des sommets vierges. Il a orchestré un coup de marketing en suggérant qu’avec un peu de chance on pourrait rencontrer le Yéti dans le massif de Akshirak. Il arbore une moustache grise de baroudeur et je suis dans son bureau pour organiser les détails de l’expédition.

Deux guides de haute montagne se tiennent appuyés contre le mur. L’un deux a le physique d’un ours de Sibérie et l’autre, plus sec, est un grimpeur qui aime avant tout les dévers dans les falaises. Ils sont d’origine russe et, je le saurai plus tard, ne rêvent que de gravir des sommets durant les prochaines trois semaines. Mais ce n’est pas à eux que s’adresse Serguei.

Alors, cet objectif ?

Moment de flottement. Les membres de l’expédition se regardent, ils sont au nombre de deux. Il y a moi bien sûr et mon pote : il s’appelle Michel et ensemble nous constituons le noyau dur de l’association CARTE BLANCHE. Michel vit et travaille au Congo depuis une année. Dans ce pays immense de l’Afrique ont lieu ces jours les premières élections présidentielles depuis 45 ans et Michel a quitté Kinshasa sous les balles pour s’offrir une escapade en Asie Centrale. Encore assommé par le voyage il me laisse la parole. Je réponds en toute franchise :

« L’objectif de cette expédition est de rechercher le Yéti des Tian Shan ».

La cause est entendue pour tous ceux qui sont présents dans la pièce. Serguei le directeur sait que ses clients sont de doux rêveurs. Le guide ours prend mentalement la décision de modifier la liste des vivres où il ajoutera, vu le caractère particulier de l’expédition – comme il le confiera plus tard – deux bouteilles d’alcool fort.

Nos questions sur ce qui nous attend dans les montagnes d’Akshirak sont vite réglées : la dernière incursion sur place remontant à trois ans il n’existe pas d’information fiable. L’endroit est sauvage, très froid, Akshirak est un massif aussi étendu que la région de Chamonix et nous devrons traverser un pont qui sera peut-être en bon état.

Pour le déplacement l’agence met à disposition un minibus 4×4 russe de la marque UAZ. Il s’agit du modèle grand format de la jeep qui m’avait si bien lâché dans les Pamirs , ce qui m’inspire les pires craintes mais garantit un fond d’aventure pour le voyage.

Le minibus est doté d’un grand coffre. J’avais expédié de Suisse un caisse remplie de matériel d’alpinisme que Dmitry, mon contact dans l’agence, a réussi à soustraire à la rapacité des douaniers kirghizes. Dmitry est un héros qui a du se battre contre les bureaucrates, merci à lui ! Nous chargeons donc corde, piolet, crampons et baudrier avant de démarrer.

Lentement d’abord : trois heures pour les 30 premiers kilomètres, le temps d’acheter des produits frais aux marchands ouzbèques sur le bord de la route. Nous nous arrêtons ensuite sur les rives du lac d’Issy Kul pour une petite baignade puis passons le dernier village – où je complète nos vivres avec un peu de bière – et nous plongeons vers le sud.

La route s’élève. Enfin. Mon pote Michel, qui est un fin photographe, s’accapare mon appareil numérique. Les images dans ce blog seront désormais prises par lui. Je pourrai m’occuper à plein temps du caméscope.

Des barrières bloquent la route, ce sont les premiers contrôles. Le trafic automobile se tarit et nous croisons maintenant des hommes à cheval. L’un d’eux transporte la carcasse d’un poulain coupé en deux. Nous voici entrés dans le Kirghizstan profond.

Le minibus s’arrête durant 20 minutes dans une petite garnison militaire. Au-delà commence la région frontière avec la Chine et nous devons présenter les permis d’usage. Le garde frontière demande 5 litres d’essence comme taxe de passage.

Puis se présente devant nous une rivière qui sort des glaciers en charriant une eau terreuse. Elle est large - près de 50 mètres - , se ramifie en ruisseaux séparés par des bancs de pierre, et peu profonde. Heureusement, car le pont de bois s’est effondré.

Le 4×4 traverse à gué et ne perd qu’une roue dans l’aventure. Nous quittons la route et notre groupe d’explorateurs intrépides pénètre dans la région d’Akshirak. Les sommets des glaciers pointent au loin, deux aigles planent dans le ciel et les marmottes sifflent devant leurs trous.

Le but maintenant est de s’enfoncer avec le véhicule le plus possible dans la vallée pour nous rapprocher des sommets. Ce ne sera pas très loin car le sol est marécageux et le 4×4 ne tarde pas à s’embourber. Nous essayons de dégager les roues en pellant la terre avec nos piolets. Tout le monde pousse, le chauffeur met les gaz mais la roue arrière gauche s’enfonce chaque fois d’avantage. Bon, l’endroit n’est pas si mal après tout.Nous sommes à 3′600 mètres d’altitude dans la vallée d’Akshirak. C’est ici que s’établira le premier camp de base de cette expédition dont l’objectif est de rechercher le Yéti des Tian Shan.

Théorie du Yéti pour les Tian Shan

2006-08-15T00:00:00.000-07:00

Le Yéti n’existe probablement pas. Aucune preuve tangible de sa présence sur terre n’a été répertoriée à ce jour : ni ossement ni fourrure et encore moins un spécimen vivant. Son champ d’étude a été relégué au domaine de la cryptozoologie, une science biologique spéculative qui intéresse principalement les rêveurs. Qui doivent se contenter d’observations du Yéti en haute altitude par des montagnards et de traces de pas sur les neiges éternelles.

Sa présence a été signalée dans les chaînes de l’Hymalaya, des Pamirs, des Tian Shan et de l’Altaï, toutes situées au coeur continent asiatique. Le témoin le plus célèbre est Reinhold Messner, l’alpiniste d’origine italienne qui fut le premier à gravir les 14 sommets de plus de 8′000 mètres de la planète. Il a raconté sa rencontre avec le monstre dans une vallée du Népal et sa quête pour le retrouver durant les années qui suivirent. Messner est arrivé à la conclusion que le Yéti est un ours, d’une espèce rare propre à l’Hymalaya, qui laisse ces traces si particulières lorsqu’il se dresse sur les deux pattes de derrière. Je recommande son bouquin « YETI - DU MYTHE A LA REALITE», même si, à mon avis, il n’est pas du niveau de «TINTIN AU TIBET» :)

La thèse de Messner est controversée et nombre de mes amis cryptozoologues voient dans le Yéti un primate. Certaines empreintes relevées ne présentent en effet pas de griffe et elles s’étendent sur une distance trop étendue pour être le fait d’un ursidé marchant sur deux pattes. Des témoignages visuels en outre l’assimilent clairement à une espèce de singe. Ce pourrait être alors un descendant du gigantopithèque, un primate qui vivait en Chine et en Inde et qui a disparu il y a près de 12′000 ans. Il pouvait mesurer jusqu’à 3 mètres.

Mais le Yéti n’est pas forcément un géant. J’ai recueilli lors de mes voyages un seul témoignage d’une rencontre directe : il s’agissait d’un porteur qui avait aperçu un hominidé pas plus haut qu’un mètre 20 près d’un cours d’eau dans les montagnes du Sikhim au nord de l’Inde. On serait alors en présence d’un cousin de l’orang-outan au poil roux de Sumatra et Bornéo.

Chaque fois que je parle du Yéti au coin du feu avec les habitants de l’Hymalaya, des Pamirs et des Tian Shan, on me répond avec réticence et avec crainte. Le Yéti est souvent assimilé à une créature magique entourée de superstitions.

On ne peut cependant pas classer les scientifiques soviétiques qui exploraient les Tian Shan parmi les crédules.

La chaîne des Tian Shan – les Montagnes Célestes – délimite la frontière entre la Chine et le Kirghizstan sur près de de 2′000 kilomètres. Son plus haut sommet, le pic POBEDY, culmine à 7′439 mètres. La région a été explorée pour la première fois en 1857, puis elle est restée interdite d’accès pendant la plus grande partie du 20ème siècle. Seules des expéditions soviétiques ont pu en étudier le relief accidenté pour des relevés climatiques ou pour rechercher des mines d’or ou d’uranium. Elles ont raconté avoir relevé à cette occasion des traces dans la neige et avoir aperçu les silhouettes d’hommes velus. Le mystère du yéti des Tian Shan était né.

Aujourd’hui que l’union soviétique s’est écroulée la région est pratiquement inhabitée. Il n’existe dans la région de Akshirak, au sud du Kirghizstan, qu’un village de 80 habitants et deux routes. Et encore le pont pour traverser la rivière s’est-il écroulé. Les vallées qui mènent aux glaciers sont marécageuses. Les premières habitations en Chine sont distantes de plus de cent kilomètres et les vallées si infranchissables que les trafiquants préfèrent emprunter les routes officielles et s’arranger avec les officiels.

C’est un endroit sauvage, un des derniers de la planète où l’on est entouré de sommets à 5′000 mètres d’altitude encore vierges. Une aubaine à l’heure de Google Earth.

Le Yéti n’existe probablement pas. Mais s’il existait quand même, ce serait dans un endroit comme les Tian Shan où aurait pu, pourquoi pas, survivre une population de quelques dizaines d’individus à l’abri du regard des hommes.

Voilà pourquoi je me dirige vers les Montagnes Célestes. Je n’irai pas seul.

Sortie de zone kazakhe

2006-08-05T00:00:00.000-07:00

Ce n’est pas une surprise : il n’y a pas de billet de train disponible pour Almaty avant trois semaines. Me voici séparé de la douce république kirghize par 2′000 kilomètres de steppe que je devrai parcourir en quatre sauts de puces.

La première étape est la ville de Kyzlorda qui compte 160′000 habitants. Le bus est complet mais on me promet une place dans le couloir pour ce soir. Je me présente à 20:00. Une baboushka d’Aralsk détient le monopole des billets, elle impose une discipline de fer devant la gare. Elle commence par se moquer de moi à cause de mon russe balbutiant mais elle m’obtient finalement un siège confortable. J’ai du mal à comprendre les kazakhes.

Le voyage dure 11 heures durant lesquelles mon voisin ne desserrera pas les dents. Nous filons dans nuit en frôlant la zone interdite de Baikonour. Un jeune ingénieur russe, qui a la chance d’y habiter, me décrira les centaines de satellites qui sont lancés depuis la base spatiale chaque année et qui illuminent la ville lorsqu’ils décolent la nuit.

J’arrive au petit matin dans la gare de Kyzlorda, où je trouve immédiatement un billet de train pour Turkistan, la prochaine ville d’importance en direction du sud. Ce sera mon second saut de puce, ce soir à 21:00 .

Inévitablement un gendarme me tombe dessus et m’embarque dans un poste de police étroit. Il me pousse dans une cellule pour fouiller mon sac à dos et examine mon billet, me demandant pourquoi je ne quitte pas plus tôt la ville. Je ne suis pas bienvenu ici ; je vais aller me reposer dans un hôtel durant la journée.

La prochaine étape ferrovière durera 8 heures. C’est un voyage agréable dans le compartiment troisième classe : les trains sont la fierté du Kazakhstan. Les passagers sont d’humeur bavarde. Mon voyage les intrigue et ils aiment m’entendre parler du Pakistan et de l’Afghanistan. Ils s’inquiètent de savoir si j’ai rencontré des BASMACHIS, nom qu’on donne ici aux guerriers musulmans que pourchassait l’empire tsariste puis bolchevique, et qu’on considère comme des bandits.

Je débarque dans la gare de Turkistan au milieu de la nuit. Un taxi m’accompagne dans un hôtel, le chauffeur siffle le veilleur de nuit ensommeillé qui veut bien m’attribuer une chambre si je lui laisse un bakchich.

Turkistan a été durant une courte période la capitale de la république soviétique du même nom. La ville s’enorgueillit d’un mausolée surmonté d’un dôme bleu qui abrite les restes du poète mystique soufi Kozha Akhmed Yasaui. Elle est également dotée d’une université kazakho-turque . Dans un restaurant j’aperçois des professeurs américains qui ont l’air contents de rester entre eux. Les habitants du lieu sont plutôt taciturnes, à part les petites nanas de l’hôtel et les vendeurs de brochettes.

Au détour d’une rue je tombe sur un improbable minibus Volkswagen orange. Il n’y en a pas deux semblables en Asie Centrale cette année : c’est le véhicule d’un jeune couple - une brunette du sud de la France et son ami allemand - avec qui j’avais tué le temps à Kaboul au mois de mai. Ils sont sur le chemin du retour et se dirigent vers la Russie. Ils ont arrêté de fumer et grignotent des montagnes de pistaches. Bonne route à eux !

Troisième saut de puce pour rejoindre Shymkent à quatre heures de minibus, près de la frontière kirghize. Une demi-journée d’attente et je trouve un car allemand recyclé qui partira pour Bishkek.

11 heures plus tard nous arrivons au nord de la capitale kirghize, dans le marché géant de Dordoy. C’est en fait une ville de containers qui sont empilés sur deux étages, celui de dessous servant de boutique, celui de dessus de dépôt pour la marchandise. Je me déplace avec une boussole pour être sûr de retrouver la sortie. On y vend des habits, des souliers et des articles électroniques qui sont tous importés de Chine.

Les voyageurs du bus sont venus de Shymkent pour faire des emplettes ; ils repartiront le soir même pour revendre leurs marchandises après un nouveau voyage de 11 heures.

De mon côté c’est le dernier saut de puce de ma sortie de zone kazakhe. Une vendeuse de jus de fruits me reconnait dans la rue et me lance : “Welcome back to Bishkek”. Je suis à la maison.

Vaisseaux fantomes

2006-08-04T00:00:00.000-07:00

Akmaral, en manager pimpante, me conseille d’aller visiter le musee de la ville pour avoir un tableau complet de l’assechement de la mer d’Aral. Son ONG ” Aral Tenizi ” organisera demain un voyage en jeep pour aller voir les epaves rouillees qui gisent dans le port de Dzhambul, a 30 kilometres de la cote. Je saurai pourquoi, me dit-elle, le niveau de l’eau remonte et l’industrie de la peche redemarre a Aralsk.

Malheureusement je suis embarque par la police a l’entree du musee. Je me serre aux cotes de deux russes a l’arriere de la Lada. Le policier a l’air content de sa tournee : il a maintenant tous les etrangers de la ville a disposition dans son bureau. Il ne perd pas de temps et me gratifie de suite d’une amende pour un defaut d’enregistrement aupres des services d’immigration. J’ai la sensation que mes papiers sont en regle et j’essaie de m’expliquer avec mon vocabulaires de 30 mots de russe. 15 minutes plus tard le gendarme me relaxe au motif que j’ai fete mon anniversaire il y a quelques jours. Il me serre la main sans oublier de me demander combien d’argent j’ai sur moi.

Je croiserai dans l’apres-midi les deux russes qui etaient pieges dans la Lada. Ils s’appellent Alexandr et Inna, deux biologistes de Volvograd en expedition dans le Kazakhstan. Ou ils ne sont pas epargnes par la police.

Je retourne ensuite au musee qui, contrairement a ce que pretend la plaquette a l’entree, est ferme cet apres-midi. J’essaierai de dresser un tableau de la situation moi-meme.

6 epaves rouillees gisent dans la steppe a Dzhambul : tous ceux qui aiment les histoires de vaisseaux fantomes les trouveront magnifiques. Des troupeaux de chameaux et de chevaux, ainsi que quelques vaches, passent dans les environs. Le niveau de l’eau arrivait donc jusqu’ici en 1960 lorsque les planificateurs sovietiques deciderent de detourner l’eau du Syr-Darya et de l’Amu-Darya au profit de la culture du coton. La mer d’Aral s’est progressivement videe pour se diviser en deux.

La partie plus au nord ou je me trouve s’appelle la petite mer d’Aral. Paradoxalement c’est celle qui a les meilleures perspectives pour le futur. Un barrage a ete construit au sud et le niveau de l’eau remonte gentiment. Corrolaire : la grande mer d’Aral, partagee avec l’Ouzbekistan, est condamnee a s’assecher.

Une espece de poisson originaire du Danemark a reussi a s’acclimater et remplit maintenant les filets des pecheurs. On tient le coup comme ca a Dzhambul. Un villageois m’offre un bol de lait de chameau, vestige de l’hospitalite kazakhe qui a survecu a deux generations de communisme.

Une fete a Aralsk

2006-08-03T00:00:00.000-07:00

J’ai ete attire par la chanson “Daddy Cool” des “Boney M” dans un cafe d’Aralsk. On y donnait une fete privee pour celebrer les 25 ans d’anniversaire du baccalaureat. J’ai ete gentiment invite a venir piquer dans les assiettes et a danser. Merci a eux.

Un train pour Aralsk

2006-08-02T00:00:00.000-07:00

La queue devant le bureau des renseignements de la gare d’Almaty est anarchique. Les gens se bousculent, ils vous crient dans les oreilles. Voici la brusquerie kazakhe.

Les nouvelles ne sont pas bonnes : pas de billet disponible pour Aralsk avant 12 jours.

La premiere personne a me donner un coup de main s’appelle Murrat. Il me demontre qu’il suffit de gratter pour retrouver un peu de gentillesse kirghize a Almaty. J’ai tout d’abord une discussion ferme avec lui devant le guichet pour determiner lequel de nous deux a la priorite dans la queue. Il ne parle pas anglais et requisitionne Y., une jolie etudiante en relations internationales, pour la traduction simultanee. Elle restera avec nous une heure entiere . Mes interlocuteurs m’expliquent le fonctionnement des queues dans ce pays: lorsque quelqu’un arrive il demande quel etait le dernier arrive dans la queue et se place en consequence ; l’ordre apparent des personnes est secondaire.

Murrat, qui possede une entreprise de construction florissante, se rend a Astana et n’a pas trouve de billet non plus. Il ne s’en fait pas car, me dit-il, on peut toujours s’arranger avec le PROVODNIC - le steward du wagon - a condition d’avoir un peu d’argent. Il m’offre une limonade et nous nous quittons bons amis.

De mon cote j’essaie de m’arranger avec le marche secondaire des billets dans le hall de la gare. On me propose un billet pour le lendemain. La transaction dure trois heures, je paierai le triple du tarif.

Le train 379 part a 21:05 pour Uralsk, une ville situee 1′000 km au nord d’Aralsk, tout pres de la frontiere russe. Des montagnes de bagages sont entassees sur le quai et, lorsque la locomotive entre en gare, c’est la course. Les grand-meres n’ont pas la force de marcher 200 metres pour emprunter la passerelle. Elles s’enfilent avec leurs valises sous les wagons pour traverser la voie.

Je suis en troisieme classe qu’on appelle ici PASSKART. C’est un wagon couchettes sans portes coulissantes ni compartiments. Au petit matin je me retrouve sans provision. Les passageres organisent une collecte pour mon petit-dejeuner : deux tomates, deux concombres et une pomme-de-terre.

Avec les lueurs du jour arrivent les vendeuses ambulantes. Le train se transforme en bazar, on trouve des habits, des mandolines, des journaux, de la limonade et des plats cuisines. Dans le couloir les passagers defilent avec des theieres pour puiser l’eau bouillante du Samovar. Durant les arrets dans les villes importantes un petit groupe se retrouve sur le quai pour fumer des cigarettes.

Le paysage est tout d’abord celui d’une plaine bosselee. Puis c’est la steppe, verte, infiniment plate. Bientot c’est le sable qui s’impose et il ne reste que des touffes d’herbe.

Des vendeuses proposent du poissons fume, nous sommes proches de la mer d’Aral. Le train entre a ARAL MORE a 7:33, exactement selon l’horaire. Une precision suisse. Le voyage a dure pres de 35 heures.

Lorsque je m’ennuyais un professeure nomme Lunara ma faisait la conversation. J’ai bien aime ce train pour Aralsk.

Un routard a Almaty

2006-08-01T00:00:00.000-07:00

L’argent des reserves de petrole de la mer Caspienne transforme la ville d’Alamaty . Les nouveaux riches roulent en 4×4, les hotels sont renoves en 3, 4, 5 etoiles. Il n’y a pas de place dans cette ville pour les routards, comme je vais m’en apercevoir.

J’arrive a la gare ferroviere en debut de soiree et je constate que le prix des chambres de l’hotel T. a triple par rapport a mes previsions. Je bois une biere dans un cafe pour recuperer des 4 heures de voyage depuis Bishkek et trouver une solution alternative pour la nuit. Un ivrogne entre dans l’etablissement, il exige des cigarettes. Je refuse de lui en donner, il hausse le ton, moi aussi. C’en est fini des douceurs kirghizes.

Un chauffeur de taxi propose de m’emmener a l’hotel U. pour un prix astronomique. La nuit tombe, je n’ai guere le choix. Il tourne dans les rues pour me faire croire que la destination est lointaine. J’ai un plan dans les mains et je vois qu’il me mene en bateau. Je suis egalement inquiet car je lis dans le guide “Lonely Planet” que certains taxis emmenent leurs clients dans les faubourgs d’Alamaty et reclament ensuite de l’argent pour retourner en ville. Je hausse le ton. Nous arrivons devant l’hotel U., un relais de routard a 10$ la nuit selon le LP. L’endroit est ferme depuis un an. L’etablissement similaire en face est complet.

Il fait nuit noire maintenant, je pose mes sacs sur le bord de la route et fais signe aux voitures qui passent. Une Lada s’arrete et m’emmene a l’hotel U. Les chambres coutent 80$ la nuit, comme dans une capitale europeenne.

Le lendemain matin je me rends a l’ambassade kirghize situee, selon le LP, dans un batiment anonyme difficile a trouver. D’autant plus que l’ambassade a demenage en 2003.

J’appelle “Stan Tours” pour trouver un logement chez l’habitant, mais l’agence n’est plus dans ce business. Elle m’envoie tout de meme par courriel la route a suivre pour trouver un dortoir. Je m’y rends le lendemain. L’endroit correspond a la description que m’a fait K. , un cycliste japonais rencontre a Bishkek qui pedale depuis la Chine jusqu’au Portugal et qui s’est fait voler son sac de couchage dans un certain dortoir d’Almaty. Trop rude pour moi.

Je reussis tout de meme a obtenir un rendez-vous avec U., une kazakhe qui a des pommettes haut sur le visage et un jolie nez droit et fin. Elle me fait attendre sous les etoiles et finalement ne vient pas. Je pars boire une biere dans un bar. Il est ferme depuis 1 an.

J’espere que ca ira mieux a Aralsk.

Passageres khirghizes

2006-06-25T00:00:00.000-07:00

Hassan, qui est un grand kurde, m’avait prevenu : “tu verras, les khirghizes sont douces”.

Je n’etais pas sur d’avoir le temps de m’en rendre compte car je ne faisais que transiter par le Kirghizstan pour me rendre au Kazakhstan. Le moyen de transport etant le marshrutka, minibus sovietique sans confort et incassable.

Je suis parti depuis Murghab sur le haut plateau des Pamirs, a 3′600 metres d’altitude, pour rejoindre la ville d’Osh au sud du Kirghizstan. C’etait la partie la plus longue de mon transit vers les steppes kazakhes. Nous avons creve 8 fois et la route a ete coupee durant la nuit par une coulee de boue. Le voyage a dure 26 heures, tous entasses dans le minibus, et moi serre contr G., qui avait ramene ses cheveux en chignon et est la plus douce des kirghizes. Il pleuvait, il faisait froid et j’esperais au fond de cette vallee que la roue de secours tarderait encore avant d’arriver.

Dans un marshrutka de Osh se trouvait J. , qui porte un foulard noir depuis que son mari a ete assassine. Elle est toujours belle mais son caractere s’est endurci. Son oeil noir crucifie les serveurs qui tardent a nous apporter le sel et le poivre. Elle vend des friandises au marche de Khorog et des vetements dans les bazars d’Almaty avec son amie Z. Ces deux femmes partent chaque 15 jours avec des balots de marchandises sur les routes les plus inconfortables pour gagner leur vie.

K. est une jolie etudiante de l’universite d’Osh qui sera un jour professeure de mathematiques. Elle se rend en marshrutka dans la capitale Bishkek pour la premiere fois de sa vie. Elle etudie dans la bibliotheque nationale et a parfois le temps de manger avec moi. Avant de se lancer dans une phrase en anglais elle marque une pause de quelques secondes pour se concentrer. Son visage se ferme, sa voix est douce. J’etais prevenu.

A quoi ressemble une bergere kirghize ?

2006-06-19T00:00:00.000-07:00

Et quand je lui ai demande d’ou venait sa peau fraiche elle m’a dit …

Avantages et inconvenients des yourtes

2006-06-18T00:00:00.000-07:00

Les khirghizes installent leurs yourtes au pied des paturages ou ils emmenent paitre les yaks durant la belle saison. Les voyageurs y sont les bienvenus. C’est un camp de base confortable pour les randonnees dans les Pamirs, qui a ses avantages et ses inconvenients.

les PLUS

+ contact avec les gens : on partage la vie de famille en dormant avec le clan, souvent a 7-8 dans la meme yourte.

+ chauffage : les yourtes sont couvertes par un feutre en laine de mouton. Au milieu se trouve un four alimente principalement par des bouses de yak. La palme du chauffage revient cependant a cette yourte situee pres d’une source d’eau chaude dont une partie etait deviee dans un tuyau qui passait sous le sol de la yourte.

+ nourriture : on mange les produits frais de l’alpage, dont le beurre et le fromage de yak. Parfois il y a de la viande, comme chez les Topchubai ou un yak avait eventre un mouton dans l’apres-midi. Les morceaux de jeunes yaks sont tendres et delicieux.

+ contact avec la nature : toute la nuit les yaks grognent autour de la yourte et le soir on assiste a la traite. La journee les jeunes yaks gambadent dans le camp ; au crepuscule leurs meres galopent depuis les hauts paturages pour les retrouver.

les MOINS

- le yogourt de yak : il n’est pas pasteurise, ce qui m’a value la diarrhee de ma vie

- les toilettes : c’est un trou situe a 100 metres du camp. Pas pratique quand on a la diarrhee au milieu de la nuit, qu’il faut trouver son chemin dans le vent et le froid a 4′000 metres d’altitude avec les chiens qui aboient.

- promiscuite : pas d’espace prive, on partage tout.

- ces questions qui reviennent toujours : quel age as-tu ? pourquoi n’es-tu pas marie ?

A quoi ressemblent les yaks des Pamirs ?

2006-06-17T00:00:00.000-07:00

... contemplatifs ...

... quand ils galopent on dirait l'encierro de Pamplona ...

... le boss ...

9 formalites pour un trek dans les Pamirs

2006-06-16T00:00:00.000-07:00

Lorsque l’officier du KGB a ouvert un tiroir de son bureau, j’ai su que j’etais arrive au bout de mes peines. Il en a sorti une boite de Nescafe, duquel il a extrait un tampon bien rond qu’il a humidifie avant de l’apposer sur les 3 formulaires. Auparavant il a fallu :

1. s’arreter au controle de la MILITSIA, a 5 km de Murghab, ou les soldats ont controle mon passeport a l’ombre de la statue d’un leopard des neiges,

2. stopper le vehicule pour un controle de police a l’entree de la ville, tirer les agents du lit et montrer patte blanche,

3. s’enregistrer au bureau de l’OVIR qui se trouve au centre du village, a cote de la statue de Lenine,

4. passer dans le bureau de META - ACTED, l’eco-organisation qui delivrera 3 formulaires pour lesquels il faudra s’acquitter …

5. d’une taxe “ecologique” de 1$ par jour,

6. d’un permis de randonnee de 50 $

7. et d’une autre taxe de 30 $ pour pouvoir fouler le sol du Parc National,

8. puis repasser a l’OVIR pour tamponner cette paperasse

9. et se presenter dans le bureau du KGB. C’est lorsque l’officier a ouvert le tiroir de son bureau et qu’il a sorti la boite de Nescafe …

A partir de cet instant des centaines de pics sans nom culminant a 5′000 metres sont atteignables en une journee de marche depuis les camps de yourtes. La plupart ne presentent pas de difficulte technique. Pas de sentier pour y grimper, seulement les empreintes des moutons de Marco Polo, des Ibex et parfois celle d’un loup.

Une jeep russe sur l’autoroute des Pamirs

2006-06-15T00:00:00.000-07:00

J’ai retrouve P. et son flegme a Langar, aux confins du corridor de Wakhan. L’anglais etait arrive au bout des transports publics et il etait bloque au pied du col de Khargush. R. et moi l’avons pris a notre bord. C’est a ce moment que les ennuis ont commence avec la jeep russe, un vehicule repute incassable.

4 heures ont ete necessaires pour qu’elle redemarre : deux heures pour retrouver une piece du carburateur que le chauffeur avait laissee tomber et deux autres pour changer un peu de ferraille. Le maire, le calife et le boutiquier du village apportaient des bouts de leur propre moteur pour les echanger. A 18:00 la jeep redemarre, mais c’etait un peu tard. Le depart etait remis au lendemain.

Le moteur serrera encore 3 fois dans la montee du col qui culmine a 4′344 metres. Chaque arret durait deux heures en moyenne, souvent sous la neige. Comme les pannes ont commence avec l’arrivee de P. , le breton et moi lui avons assigne le role d’assistant mecanicien chaque fois que cela etait necessaire. P. doit etre capable, a l’heure qu’il est, de demonter et nettoyer le carburateur d’une jeep russe model UAZ les yeux fermes.

Mais ces vehicules sont finalement incassables et en debut de soiree nous rejoignons l’autoroute des Pamirs a Alichur, 3′800 metres d’altitude. Voici un paysage lunaire accompagne d’un leger mal de tete, symptome du mal des montagnes qui mettre quelques jours avant de disparaitre.

L’endroit est rude : le haut plateau des Pamirs compte une population de 5 habitants par km2, comme dans l’extreme nord de la planete. Le climat est sec avec des precipitations annuelles de 60-100 mm, comparables au Sahara. Les montagnes sont grises et parfois rousses, chapeautees de neige a 5′000 metres. Des yourtes kyrghizes s’installent sous nos yeux avec leurs yaks, chevres et moutons. Les animaux sauvages sont le mouton de Marco Polo, l’Ibex, le loup et le (tres rare) leopard des neiges. Et des centaines de milliers de marmottes qui sifflent et filent dans leur trou.

Le breton et le corridor de Wakhan

2006-06-14T00:00:00.000-07:00

Et un breton de plus parmi nous ! (*)

Le troisieme hote du dortoir de Khorog est R. , un journaliste financier breton qui parcourt l’Asie Centrale depuis des annees au rythme de ses 3-4 semaines de vacances annuelles. Son itineraire : la Russie trans-siberienne, la Mongolie, le Kyrgyzstan, l’Ouzbekistan, le Kazakstan et maintenant le Tajikistan. Il a developpe durant ses voyages de bonnes bases de la langue russe et un faible pour les jolies kyrghizes.

Il se revelera un camarade de voyage utile en traduisant des brides de russe, en partageant les frais de la jeep russe qui nous conduit dans le corridor de Wakhan et en me sauvant la vie dans une falaise des Pamirs ou je m’etais fourvoye. Un suisse guidé par un breton pour desescalader une paroi - j’ai ete ridiculise.

R. s’est revele egalement un bon passeur dans une partie de volleyball disputee contre de solides kyrghizes a 4′000 metres d’altitude. Par contre il a confirme le mauvais charactere et le chauvinisme francais lorsqu’il a refuse d’admettre que la France n’avait pas pu battre la Suisse lors du premier match de la coupe du monde.

Il n’y a ni Internet ni journaux dans le corridor de Wakhan et tres peu d’electricite dans les Pamirs. Les informations que nous recevions sur le match etaient contradictoires : victoire de la Suisse 2-0 selon le fils de la famille qui nous a heberges a Vrang ; victoire de la France 3-0 selon un conducteur de jeep ukrainien (score logique pour R.) et 0-0 selon un officier du KGB a Murghab.

C’est donc dans une grande incertitude que nous avons parcouru le corridor de Wakhan, cette bande de terre afghane qui separe le Tajikistan du Pakistan sur 300 kilometres. A son point le plus etroit le corridor mesure moins de 30 kilometres : le versant nord des montagnes fait partie de l’Afghanistan et au dela ce sont les hauts sommets de l’Hindukush pakistanais qui culminent a 7′000 metres.

Cette bande de terre a ete inventee pour separer l’empire des Indes britanniques de l’empire tsariste russe par une zone tampon. Elle existe toujours aujourd’hui.

Premieres nouvelles du Yeti

2006-06-13T00:00:00.000-07:00

Je recois des informations contradictoires sur la presence eventuelle du Yeti dans les Pamirs.

Un guide de Khorog pretend que le Yeti se trouvait a Murghab durant l’hiver. Le calife de Langar confirme qu’on l’a apercu au pied du Pic Lenine. Le patriarche de la yourte aux bains thermaux hausse les epaules et affirme que ce sont des fadaises.

Le calife a la reputation de boire beaucoup, le patriarche celle de savoir garder des secrets.

Khorog, pour prendre de l’altitude

2006-06-12T00:00:00.000-07:00

J’ai degote une place a cote du chauffeur dans le minibus qui me mene de Dushanbe a Khorog, 500 km plus au sud. Prix de la course : 100 somonis (30 dollars), un bon prix pour les 20 heures que dure le voyage.

Les autres passagers seront pries de se tenir par 4 sur des banquettes prevues pour 3. Le meme conducteur assure tout le trajet, il avale de la poudre verte et ecoute de la musique a plein volume pour se tenir eveille. Nous rencontrons 6 fois un agent dans les faubourgs de Dushanbe. 6 fois le vehicule est arrete, le chauffeur puise quelques somonis dans sa bourse et paie une taxe qui finit dans la poche du policier.

Nous aurons droit a deux pauses pour manger et 3 autres pour nous degourdir les jambes. K. , un passager elegant, m’offre un repas. C’est un tadjike du Badakshan qui travaille a Moscou ; il a un air mafieux et le coeur sur la main.

Un jeune ingenieur en telecommunication traduit nos conversations. Il s’est epris d’une passagere aux longs cheveux noirs. Il n’a pas de mal a converser avec elle : ils sont entasses l’un sur l’autre.

Nous arrivons a destination aux premieres lueurs du jour. K. m’offre le petit dejeuner, un bol de soupe avec des legumes et des pates.

Khorog est une petite ville de 8′000 ames, capitale du Badakshan, situee a 2′000 metres d’altitude. Dans la rue principale passent des femmes portant des habits colores. Elles ont des dents en or et sont souvent jolies.

Khorog est aussi le point de passage des cyclistes qui empruntent l’autoroute des Pamirs. Le premier jour je partage ma chambre avec M., un belge aux allures de grand coyotte. M. fabrique des meubles et se convertira en reparateur de bycyclettes a son retour. Nous tirons au sort la route qu’il suivra pour rejoindre Murghab, sur le haut plateau. Le sort lui echoie la voie la plus difficile, celle qui passe par Rashtkala.

Le second jour mes compagnons de chambree sont S. et B. , un couple de jeunes suisses qui pedalent depuis 10 mois. Leur trajet : Vladivostok, la Siberie et le lac Baikal gele, la Mongolie, le Kyrgyzstan. Ils arrivent des Pamirs ou ils ont croise le chemin d’un loup.

Les cyclistes des Pamirs transportent leurs bagages dans de grandes sacoches. Ils ont un physique emacie et ont l’air en forme.

Flegme britanique et procedures tadjikes

2006-06-11T00:00:00.000-07:00

P. est un anglais age de 25 ans. Il voyage depuis l’Ouzbekistan et son projet pour les deux prochains mois est de traverser les Pamirs via le corridor de Wakhan jusqu’a Murghab, puis de se rendre au Kyrgyzstan. Il compte egalement gagner la coupe du monde de football avec l’Angleterre.

Il arrive en meme temps que moi et B. a l’hotel Varsh de Dushanbe. Une seule chambre est disponible, nous la partageons pour 10 $ chacun.Cet hotel est gere par une equipe de Babouchkas bien rodees. Une seule douche est disponible, les clients doivent faire la queue. Quand vient le tour de P. un soldat apparait ; ils prendront la douche ensemble. Lorsque P. paie sa chambre en Somani - la monnaie locale - il constate que le taxi lui a applique un taux defavorable : 3.0 au lieu de 3.3.

P. tombe amoureux le soir meme dans une discotheque. Sa technique est tres simple : une biere a la main, il s’appuie sur un pilier, ses copains a ses cotes, et regarde la piste de danse avec flegme. Quand vient le moment des slows, une jolie fille l’invite. Il file sa biere a son pote et accompagne sa poupee sur la piste. Simple et efficace.

Lorsqu’il rentre a 4 heures du matin, il trouve un soldat dans son lit. Les babouchkas en ont decide ainsi. Heureusement il y a un matelas de reserve.

Le lendemain il boit une biere seul sur un terrasse. Il choisit le secteur de la place ou se trouve une serveuse russe sculpturale. Il paiera sa biere le triple du prix normal. P. est jeune, il doit apprendre certaines choses.

P. a donne ses habits a laver aux babouchkas de l’hotel. Ses 3 t-shirts reviennent avec des taches aux couleurs psychedeliques. Il s’en etonne mais les babouchkas lui font remarquer : 1) qu’il porte deja un t-shirt sur lui et qu’il n’est donc pas dans le besoin, 2) qu’il peut tres bien aller en acheter d’autres dans les magasins de Dushanbe. B. et moi-meme ajoutons que : 3) ce sont des t-shirts bon marche (ils ont coute 4 dollars piece a Londres) et il n’a que ce qu’il merite, 4) ce sera un beau souvenir de son voyage.

Par ailleurs les babouchkas sont tres efficaces pour la bureaucratie : elles nous ont enregistre aupres des autorites pour 6 $ (contre 20 a 50$ dans les autres hotels). Leur hotel a heberge des moudjahedeen barbus durant la guerre civile, elles sont toujours la et ne se laissent donc pas demonter facilement, surtout pas par une affaire de t-shirt.

P. appelle sa poupee pour une promenade sur l’avenue Rudaki. Il reussit a perdre son numero de telephone le soir meme mais il la rencontre par hasard le lendemain sur la meme avenue. Emoustille, il prepare sa soiree avec elle et envisage de rester ici encore quelques semaines avec au programme : biere pression a 0.3 $, matches de la coupe du monde sur ecran geant en plein air et promenades romantiques. Sa soiree ne s’est pas tres bien termine et le lendemain matin il prepare son sac et part pour les Pamirs.

Je suivrai la meme direction dans quelques jours et j’espere bien le rencontrer sur la route pour connaitre la suite de ses aventures.

Les 7 bieres d’un polonais a Dushanbe

2006-06-10T07:48:00.000-07:00

J’ai rencontre B. a la douane de Shir Khan Bandar. Nous avons eu le temps de faire connaissance durant les 5 heures qu’il aura fallu attendre avant que le ferry ne traverse la riviere Amu Darya qui separe l’Afghanistan et le Tajikistan. B. est polonais et il bourlingue lui aussi a travers l’Asie centrale : Il a lui aussi ete empoisonne par le poulet de l’hotel Rose a Peshawar et connu l’hopital de la ville.

Par contre il etait plus pres de l’action a Kaboul. Le taxi qui l’emmenait a la station de bus a ete bloque par un accident de la circulation. Il a vu des blindes US se retirer prestement pour etre replaces par 30 vehicules de l’armee afgane ; les troupes en sont sorties comme un seul homme et ont charge la foule. B. a battu en retraite et s’est refugie durant 4 heures dans un cyber cafe pendant que 25 personnes etaient tuees.

B. parle russe et est altruiste, ce qui facilite mes rapports avec les officiels tajiks. Nous arrivons dans la capitale du Tajikistan dans la soiree.

Dushanbe est une jolie ville avec des avenues propres ou chaque 30 metre est poste un policier. Les inscriptions sur les panneaux sont desormais ecrites en cyrillique. Une statue de Lenine est placee au milieu du parc principal, les reverberes donnent dans le kitch sovietique. Dans la rue le 50 % des la population est constitue de femmes, ce qui est etrange lorsqu’on arrive d’Afghanistan et du Pakistan.

Pour nous changer les idees nous allons faire un tour dans une discotheque, avec force bieres et poupees russes.

B. sera arrete a 4 heures du matin au motif qu’il se promenait ivre devant le palais presidentiel. Le policier reclamait de l’argent pour pouvoir boire une biere. B. a proteste qu’il n’avait bu que 7 bieres et qu’il etait polonais, donc il ne pouvait pas etre saoul. Il a pu poursuivre son chemin.

Profil bas

2006-05-24T00:00:00.000-07:00

Tout le monde parle des 20 morts des emeutes de kaboul. Un bus a ete arrete dans le nord par des bandits et ses occupants ont ete abattus. Je garde un profil bas, planque a Mazar-e Sharif avant de partir franchir la frontiere du Tajikistan demain.

La communication avec les gens est difficile. Ils parlent presque exclusivement le farsi. L’alphabet est different, ils n’utilisent pas les chiffres arabes ce qui me complique la tache pour discuter un prix avec les taxis. Enfin il y a toujours quelqu’un qui essaie de m’aider. Les afghans sont des gens attachants.

A quoi ressemble une bergere afghane ?

2006-05-23T00:00:00.000-07:00

Lors d’une ballade dans les montagnes du Badakshan j’ai croise une jeune fille qui accompagnait ses deux vaches sur les paturages. En mon fors interieur je me suis rejouis parce je m’etais souvent demande a quoi ressemblait une bergere afghane.

Or, comme nos chemins se sont croises, elle s’est couvert le visage avec son foulard puis s’est tournee vers le talus. Les deux vaches en ont profite pour aller batifoller dans l’herbe mais la bergere s’en desinteressait, elle fixait toujours le talus et n’a pas bouge jusqu’a ce que je me sois eloigne de 20 metres.

J’ai croise aussi des hommes qui descendaient vers la ville avec leur ane charge de 2 troncs qu’ils trainaient dans la poussiere. Ils avaient coupe ces arbres pres de leur village et voyageaient toute une journee entiere pour vendre ce bois utilise dans la construction. Dans un petit village un jeune homme nous a prepare 3 oeufs arroses de the sale au lait. Au creux de la vallee se trouvait une petit champ de pavot.

C’etait interessant, mais je ne sais toujours pas a quoi ressemble une bergere afghane.

Les gars du bar

2006-05-22T00:00:00.000-07:00

Les gars du bar parlent de filles ce soir. Le gerant est parti a Kaboul la veille pour preparer son mariage. Il en est au stade de la distribution des cadeaux, ce qui veut dire qu’il apporte argent, bijoux et tapis aux parents de sa bien aimee. Ce n’est que la premiere etape du processus. Il devra faire de meme ensuite avec les freres et les oncles, puis enfin avec les cousins.

Le fils du commercant est plus avance dans ses demarches. Il a deja verse 10′000 dollars mais il a un souci : le beau pere en a deja depense 8′000 et il veut une rallonge.

Le cuisinier aimerait savoir comment se preparent les mariages en Europe. Je manque d’experience pour lui repondre, mais je l’informe qu’il y existe une bonne dose de choix reciproque entre les epoux. Dans la region c’est different : 9 fois sur 10 ce sont les parent qui decident. Les candidats au mariage sont de toute facon mal places pour prendre une decision : les femmes sont voilees des la puberte et le port de la burka est strictement respecte dans la rue. Les hommes ont une seule veritable occasion de voir les visages des femmes : lors des mariages ou le voile n’est pas de mise, mais ou garcons et filles sont toutefois separes.

De meme pour les transports en commun : on prend place dans le bus les femmes ou celui pour hommes et pas question de tricher. On peut toujours essayer de voler un sourire a travers la vitre. En esperant que les freres ne rodent pas dans les parages.

Le garcon d’etage ecoute de toutes ses oreilles. Il etait soldat a Kandahar et vient de quitter le service, ne voulant plus risquer sa vie pour 60 dollars par mois. Il est encore loin de la distribution des cadeaux.

Ce soir les gars du bar parlent de filles, ils sont les memes soucis que chez nous. (*)

(*) C’est un ingenieur de Kaboul qui a la gentillesse de me traduire ces dialogues.

La vallee fleurie

2006-05-21T00:00:00.000-07:00

Hop, un peu d’exercice aujourd’hui !

Je marche avec un guide dans une vallee qui a des airs de fete : les plants de pavot fleurisent sur le cotes de la route et les nomades partent en transhumance avec moutons, chevaux, chiens et dromadaires.

Les femmes passent de fleur en fleur dans les champs d’opium. Elles ne portent pas de burka, mais de longs foulards colores. La culture du pavot est un travail artisanal qui requiert une main d’oeuvre patiente et nombreuse. Les paysans engagent du personnel dans les autres provinces et meme jusqu’au Pakistan lors de la belle saison. D’autant plus que le terrain est sec et que le pavot a besoin de beaucoup d’eau. Les moins fortunes doivent remplir des seaux au village et les remonter charges sur des anes pour alimenter les tuyaux qui serpentent dans la colline.

Les nomades sont des pachtous Konchis kandaharis. Ils partent vers les paturages au dela de la vallee, a 3′000 metres d’altitude. Chaque jour des dizaines de milliers de moutons empruntent cette route. Les tentes, le materiel et les femmes sont tranportes par les dromadaires. Point de burka pour ces dames, mais de longs voiles violets, rouges et verts qui leurs donnent fiere allure lorsqu’elles balancent sur la bosse de l’animal. Un berger guide le troupeau, une dizaine d’hommes escortent les betes et les empechent de manger les cultures sur les bas cotes, un homme a cheval ferme le bal. Quelques chiens vaillants aboient, qui devront defendre le troupeau contre les loups dans les montagnes.

Au retour nous sautons sur le pont arriere d’un pickup pour gagner du temps. Un attroupement arrete le vehicule aux portes de la ville : quelques femmes crient, un homme s’est fait poignarde. Cette vallee est belle et dangereuse.

Vers Faizabad

2006-05-20T00:00:00.000-07:00

J’arrive a Faizabad apres 9 heures de voyage ereintant depuis Kunduz. Cette ville sans electricite est chef lieu du Badakshan, une des deux regions d’Afghanistan - avec la valle du Panshir - qui n’avait pas ete conquise par les Talibans. La route en terre battue traverse le lit de la riviere, passe au fil des surplombs de 30 metres. Ca balance dans la Toyota.

Le tunnel de Salang

2006-05-19T00:00:00.001-07:00

La belle route ! Elle est en bon etat, traverse les montagnes de l’Hindu Kush par le tunnel de Salang : sur le cote on voit des troupeaux de moutons et des chars d’assaut sovietiques rouilles. En moins de 6 heures je vais de Kaboul a Kunduz, au nord de l’Afghanistan. Le point culminant est le tunnel de Salang, construit par les sovietiques a une altitude de 3′365 metres.

Les montagnes rocheuses sont brunes et poussiereuses, elles invitent a la randonnee. Cependant des enfants estropies marchent au bord de la route en s’appuyant sur des bequilles. Le terrain est mine, prudence. Au fond de la vallee coule une riviere qui cree de petits oasis de vert. Les nomades y ont plante leur tente ou est ecrit “UNHCR”, ils se deplacent avec leurs moutons et leurs dromadaires.

Dans 20 ans verra-t-on les blindes des troupes americaines rejoindre les tanks sovietiques sur le cote de la route ?

Un Saloon a Kaboul

2006-05-18T00:00:00.000-07:00

Je me suis rendu dans un Saloon a Kaboul pour boire une biere. Apres 15 jours a avaler de la poussiere et boire du the j’ai developpe le phantasme d’une blonde fraiche debordant de mousse. Le Saloon se trouve au 1er etage d’un hotel pour etrangers souvent frequente par des journalistes.

Un type mange un sandwich, il porte un tee shirt avec ecrit “MARINES” qui ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Les catelles du mur derriere le bar sont criblees de balles. Deux soldats US se sont disputes il y a quelque jours pour une fille et ca a fini en rafales. La fille en question est probablement une postituee chinoise.

D’autres types arrivent mais ils devront attendre comme moi que le bar ouvre, encore une petite heure. Ils travaillent tous pour le “Department Of Defense”. On peut leur reprocher beaucoup de choses a ces gars, mais pas d’avoir degomme les talibans. Par contre ils manquent de tact dans leurs contacts avec la population.

Nombreux sont les jeunes afghans qui suivent des cours d’anglais et qui aimeraient pouvoir communiquer avec les soldats. Leur anglais est souvent hesitant et il merite d’etre mis en pratique. Ces jeunes essaient d’aborder les soldats mais essuient systematiquement un “GO AWAY !”. La meme chose arrive au nord avec les troupes allemandes. Il s’agit probablement d’une consigne pour eviter les attaques suicides, mais cela eloigne les soldats du coeur des gens.

Le quartier des ambassades de Kaboul doit etre ce qui ressemble le plus dans le monde a la zone verte de Bagdad. Chaque 20 metres se trouve un soldat. La rue qui mene a l’ambassade US est bouclee, il y a des blocs de beton pres des batiments, des barbeles et des tourelles. Les soldats US patrouillent a pied autour de leur batiment par groupe de quattre.

Ils sortent dans les rues par paire de petits vehicules blindes qui deboulent a plein regime. Ils agitent un drapeau et sifflent parce qu’un taxi s’est immisse entre les deux. Le taxi a interet a deguerpir rapidement. Les soldats essaient probablement de prevenir les attaques de voitures piegees.

Non sans raison : le jour meme une voiture a explose dans la ville. Elle cherchait probablement a percuter un vehicule de l’ISAF (les forces de securite etrangeres) qui passait dans les environs et a reussi seulement a tuer deux passants afghans. Quelques jours plus tard, cependant, des vehicules americains ont ete impliques dans un accident de la route qui a blesse une dizaine d’afghans. Les emeutes qui ont suivi ont cause la mort de 20 personnes.

Meme dans le nord, qui leur est pourtant acquis, on ne comprend pas pourquoi des civils afghans sont tues par les troupes US.

Les americains sont embourbes. Dans le bar aussi d’ailleurs ou la distribution de biere a ete retardee d’une heure. J’en profite pour faire la connaissance de deux jeunes journalistes, A. et T., qui ecrivent un livre sur la guerre contre la terreur. Nous unissons nos force pour aller nous ballader sur les collines et prendre quelques photos. Ce quartier est habite par des tadjiks de la valle du Panjshir. Les journalistes viennent de San Francisco. J’essaie d’attirer leur attention sur le bourbier dans lequel leur pays s’enfonce, mais je vois qu’ils sont bien plus critiques que moi sur leur president.

Deux heures plus tard nous retournons au Saloon. Toujours pas de biere. J’abandonne.

Kaboul

2006-05-17T00:00:00.000-07:00

Des milliards de dollars ont ete investis pour la reconstruction de l’Afghanistan. Le resulat ne saute pas aux yeux.

Le fils du chauffeur de taxi

2006-05-15T00:00:00.001-07:00

Depart de Jalalabad. Le taxi commence par suivre le lit de la riviere Kaboul. La route s’eleve, nous passons le barrage de Sarobi, la gorge Tangi Gharu puis enfin le plateau de Kaboul ou nous rencontrons quelques chameaux. Ce voyage n’est que poussiere et soubresauts. Le chauffeur descend trois fois de voiture pour controler si un pneu n’a pas creve.

Il s’appelle Shereen, il a 28 ans et 4 enfants. Le second est un petit garcon qui aura bientot 5 ans. Il est ne le 9 septembre 2001 et il a recu le nom d’ Ousama.

Un faubourg de Jalalabad

2006-05-15T00:00:00.000-07:00

M. est mon guide a Jalalabad pour la bonne raison qu’il est le seul qui parle un anglais passable dans la rue principale de la ville. Il appartient a l’ethnie tadjike et me propose une viree dans le faubourg de Hadda.

En route il se demande pourquoi mon gouvernement deconseille aux voyageurs de venir ici. Hadda est le site ou se trouvaient plus de mille stupas qui ont ete detruites par les bombardements des soviets (*). Les cavernes aux alentours auraient ete utilisees comme caches par les mujaeddin et plus tard par Al Qaeda. Assurement un endroit qui vaut le detour.

Nous visitons d’abord une superbe mosquee. Je prepare mon camescope. Nous nous asseyons sur un immense tapis vert, mais bientot un groupe d’etudiants en religion se dirige vers nous. Ils ont au maximum 20 ans, un duvet de barbe sous le menton, leurs regards sont durs. Je ne comprends pas ce qu’ils disent mais c’est de moi qu’ils parlent.

Une minute plus tard nous sommes expulses de la moquee.

Trois controles de police et deux camps de refugies plus loin nous sommes de retour a Jalalabad. M. insiste pour me faire visiter un joli endroit. J’ai quand meme paye quelques dizaines de dollars et il veut m’en donner pour mon argent. Nous arrivons pres de la riviere mais, pas de chance, un autre controle de l’armee et nous somme refoules en ville.

(*) ca, c’est la version officielle. Seln un ingenieur rencontre a Faizabad la plupart des stupas ont ete demantelees par le mujaheddin apres leur victoire sur les soviets et vendues a des traficants d’antiquite.

Rues de Jalalabad

2006-05-14T00:00:00.000-07:00

Le pachtoune et le tadjik : guerre et paix

2006-05-13T00:00:00.000-07:00

M. est un afghan de l’ethnie tadjike. Il possede un magasin d’huile pour moteurs a Jalalabad et un autre qui vend des tapis et des bijoux sur Chicken Street dans la capitale. Selon lui la situation est bonne, les pachtounes et les tadjiks ne se tirent plus dessus lorsqu’ils se rencontrent et les affaires reprennent. Il vend des produits artisanaux aux bases des armees etrangeres, americaines et francaises notamment, basees a Kaboul.

S. est un vendeur de tapis afghan de l’ethnie pachtoune. Il a la peau claire, porte des habits blancs et une belle barbe noire. Il habite dans une province du sud du pays, un ancien fief taliban, qui a ete lourdement bombarde par les americains. Sa maison a ete detruite a cette occasion, il a perdu 18 membres de sa famille. La mort de son neveu de 18 mois l’a particulierement affecte. A propos de Ben Laden il dit : il a ete invite par les pachtounes, une invite est sacre, les pachtounes ne pouvaient pas le livrer. Les americains quant a eux n’ont pas ete invites.

Il raconte que dans sa province les troupes US sont attaquees chaque jour. Tout le monde possede un fusil, mais les balles ont peu d’effet sur les casques et les armures des Marines. Les attentats suicide sont plus efficaces. Il a vu de ses yeux un conducteur aller se faire exploser contre un poste de controle, et les 5 cadavres des soldats sur le sol peu apres. Maintenant les marines ne se laissent plus approcher a moins de 20 metre. Ils crient “go away” , meme en marchant dans la rue.

Il dit aussi que - selon l’islam - si on est attaque par quelqu’un, que l’on se défend et que l’on meure en se défendant, on monte directement au paradis. Il y a maintenant beaucoup de candidats aux attaques suicides dans sa province. Des photos circulent de femmes afghanes dont les habits auraient ete arraches par des soldats US. Cela les rend fous.

Il se souvient avec nostalgie de l’epoque ou les talibans avaient le pouvoir. Avant c’etait la guerre civile, ils ont apporte la paix. Avant il faillait payer des taxes aux differents seigneurs de guerre pour le transport des tapis qui pouvaient aller jusqu’a 50% du prix, elles ont disparu avec les talibans et reapparaissent maintenant. Il est plus discret sur le traitement reserve par les talibans aux femmes et aux autres ethnies.

Le president du pays - Karzai - est un pachtoune, mais ce sont les tadjiks qui exercent le pouvoir effectif dans les ministeres et qui esperent profiter de la paix. Les pachtounes des provinces du sud menent des operations de guerilla contre les troupes americaines.

L’afthanistan est un pays en paix et en guerre.

La route qui mene a Jalalabad

2006-05-12T00:00:00.000-07:00

Je quitte sans regret la ville de Peshawar qui est assommee par une temperature de 45 degres. Je prends un taxi jusqu’a la frontiere ; il s’arrete au poste de police pour embarquer un soldat des “Khyber Forces” qui sera notre escorte. La route s’eleve et serpente parmi les collines de pierres. On passe des forts et le bazar de Landi Khotal. A proximite passe une autre route situee dans la zone tribale ou le gouvernement n’a plus aucune autorite. Des barbus en civil patrouillent avec leurs fusils. Puis c’est la frontiere. Les douaniers afghans fouillent attentivement mes deux sacs. Puis un taxi m’emmene vers Jalalabad pour 800 roupies.

Il y a moi, le chauffeur et c’est tout. Les deux sieges arriere sont libres, ce qui n’a pas echappe aux soldats des nombreux postes de controle qui les requisitionneront a deux reprises : une fois pour aller chercher de l’eau 2 kilometres plus loin, une fois pour aller jusqu’au centre ville.

La route qui mene a Jalalabad est en bon etat. Des portions de goudron frais succedent a des portions de graviers, ou geometres et ouvriers sont a l’oeuvre. C’est lorsqu’on s’eloigne de la route que les choses se gatent, comme je verrai plus tard.

Peshawar - ville frontiere

2006-05-07T00:00:00.001-07:00

Peshawar est la ville frontiere entre le Pakistan et l’Afghanistan. Elle fascine tous les voyageurs qui passent dans la region.

T. est un norvegien de 37 ans, il voyage au hasard depuis qu’il a atterri au Japon il y a une annee de cela. Amaigri, il a laisse pousse sa barbe depuis une semaine mais ses cheveux blonds le trahissent : meme vetu d’une SHALWAR KAMEEZ, l’habit traditionnel pakistanais, il ne pourra pas passer pour un des leurs. Venu par l’Inde il doit traverser l’Iran. Il pourrait aller au sud dans le Balochistan et passer la frontiere pres de Chagai. Mais il reve de franchir le Khyber Pass et de se diriger vers Kaboul, comme avant lui Alexandre le Grand, les empereurs Moghol et les armees coloniales anglaises. Le voyage semble dangereux.

Les trois journalistes apercus dans le restaurant luxueux du Peak Hotel avec leur camera sont ici pour couvrir la guerre. Ben Laden se cache peut-etre dans les zones tribales de la frontiere.

R. est anglais, il a 25 ans et voyage avec son amie E., une americaine d’origine arabe. Ils envisagent les differentes possibilites puis decident de contourner l’Afghanistan par la Chine. Ils suivront l’autoroute Karakorum au nord et arriveront a la ville chinoise de Kashgar.

T. le norvegien a rencontre deux allemands qui travaillent pour une ONG a Kaboul. Ils lui ont offert une place dans leur Toyota. Ils arriveront sains et saufs a Kaboul le surlendemain.

J’ai mange un morceau de poulet qui ne m’a pas convenu a l’hotel. Deux jours au lit, a vomir comme jamais. Je recupere peu a peu et lorsque la forme revient je deambule dans la vielle ville de Peshawar et ses echoppes.

C’est un peu cahotique : les charrettes tirees par des chevaux, les triporteurs, les ethnies melangees - pachtounes, baloutches, chitrales, turkmenes - , les bijoux, les herbes, tapis , proteses dentaires. Les invitations a boire un the vert fusent, des gens veulent se faire photographier. Des inconnus me disent que je suis leur invite et me demandent ce qu’ils peuvent faire pour moi. L’invite est une benediction de Dieu pour les musulmans. Pour les pachtounes c’est encore plus que cela.

Et des femmes passent enfouies dans leurs burkas.

Dessine moi un camion

2006-05-06T00:00:00.001-07:00

Si les pakistanais voilent leurs femmes, ils sont tres fiers de montrer leurs camions. Azim travaille dans une petite echoppe de Rawalpindi. Il occuppe 3 employes. Pour decorer un camion decemment ils auront besoin de 5 jours. Et encore c’est pour un service minimum.

La ville de l’Islam

2006-05-05T00:00:00.001-07:00

Islamabad est une ville recente, construite en lignes droites avec des formes geometriques regulieres. Rawalpindi juste a cote est cahotique, bruyante, poussiereuse. Dans les rues 95% des passants sont des hommes. On ne recontre pratiquement pas de touriste. Arrive depuis une capitale europeenne, c’est une surprise de marcher au milieu de la foule et d’attirer les regards. Pourtant il n’ y a aucune agressivite : partout ce sont des apostrophes chaleureuses et des invitations a boire un the vert ou un soda.

Islamabad - Rawilpindi est aussi l’occasion de commencer une diete sans alcool. Fini les ballons de Montepulciano. Au restaurant il y a deux salles, une pour les hommes et une pour les femmes. Une mince paroi nous separe, par dessus on entend les voix hautes de ces dames. Elles sortiront voilees a la fin du repas.

L’Asie centrale

2006-05-01T00:00:00.001-07:00